Потомство голубых елей, размножение которых было при помощи семян, не всегда такой же окраски и не имеет других достоинств материнской формы. Именно вследствие этого размножение голубых елей семенами не имеет большой популярности. Размножение черенкованием и прививкой не имеет недостатков. Выбирая такой способ размножения, потомству полностью передаются все признаки материнской формы растения.

Размножение голубых елей при помощи черенков следует начать с заготовок черенков. В качестве материнской формы используют деревья голубых, серебристых и сизых форм видов Североамериканских и сибирских елей, которые есть, существуют в разнообразных скверах, ботанических садах, дендрариях и на садовых участках. Максимальный возраст дерева составляет 40 лет. Известно, что если брать черенки с десятилетних деревьев, то они пускают корни в 80% случаях, а с более старых, например 30-летних – только 50 % дают корни. Заготовку черенков делают при помощи обдирания побегов с боков на осях веток первых, вторых и третьих порядка ветвления, на полученных побегах останется небольшой слой старого дерева, который не дает черенку сгнить. Применяя такой способ, не выделится смола, и не закупориваются элементы проводящей системы, а отрезая черенки ножом, обильно вытекает смола, которая не дает поступать веществам для роста. Для более удобного использования черенка, можно потом его подрезать секатором, но только образовавшиеся при обдирании заусеницы. Наиболее подходящим сроком для заготовки черенков является весенний период, примерно конец апреля, начало мая, когда начинается раздвижение накрывающих чешуек почек и выдвигается зеленый конус. Доказано, что такие черенки имеют корневую систему уже в течение 80-ти дней, а уже через пять месяцев корни становятся примерно двадцать сантиметров в длину, становясь гораздо эластичнее. Но черенки можно заготовить и летом, когда уже рост побегов завершится, примерно во 2-й половине июля. Но полученные черенки в этот период не успеют пустить корни в грунт, и может образоваться лишь каллус. А укоренение черенков, заготовленных летом, будет только в следующем году. Укоренение производят в парнике любой конструкции со стеклянным укрытием или пленочным. Черенки нужно выращивать в самом парнике или в специальных ящиках. Желаемая температура воздуха 13-19 градусов. Делая парник нужно на его дно уложить дренаж, состоящий из мелкого камня и щебня, высотой пять сантиметров. Наверх дренажа нужно насыпать дерновую землю, примерно 10 см высоты, а поверх нее шесть сантиметров торфа. Полностью готовый парник надо поливать таким образом, чтобы вода хорошо пропитывала субстрат, питательную землю. Затем нужно накрыть поверхность субстрата пленкой или рамой, расстояние между ними не должно быть меньше двадцати – тридцати сантиметров. При заготовке черенков нужно их поместить в полиэтиленовый пакет и завязать, и уже в таком положении перевезти на место высадки. Заготовку нужно делать при пасмурной погоде, рано утром или поздним вечером. При появлении прироста намного раньше, чем появление корневой системы не желательно, потому что черенки высохнут. По истечении двух лет из ветки, откуда отодрали черенок можно опять заготавливать побеги. Черенки, которые были заготовлены, нужно обработать ростовыми веществами, для наилучшего укоренения и создания хорошей корневой системы. Затем обработанные раствором черенки нужно высаживать в парник, под углом 30 градусов на примерную глубину в один сантиметр на расстоянии пяти сантиметров. При этом нижнюю часть черенка очищать от хвои не надо. Перед тем как посадить черенок надо увлажнить и уплотнить. После того, как черенки посажены, их нужно накрыть пленкой, а поверх нее накрывают марлей или мешковиной для затемнения. Для ухода за посаженными черенками первый год нужно постоянно поливать, пропалывать и проветривать парник. Полив нужно производить несколько раз в день (6-8), проветривание проводят, приподнимая раму. Чтобы определить частоту полива растения и сколько надо его проветривать, нужно поместить в него градусник для температуры воздуха и прибор для определения влажности.

Как посадить ель на дачном участке?

Мода на использование хвойных растений для оформления участков возникла еще в дореволюционные времена. Тогда изящные ели украшали собою практически каждую дворянскую усадьбу. Современные специалисты по ландшафтному дизайну возвращают эту замечательную традицию. Еловые деревья используются для создания особой атмосферы, применяются в качестве материала для , разделяют площадь участка на отдельные зоны и служат своего рода защитой для других растений. Следует отметить, что лесная красавица достаточно неприхотлива в уходе и хорошо приживается в неестественных для нее природных условиях. Для этого достаточно лишь соблюдать ряд несложных правил.

Искусственное размножение хвойных деревьев делается несколькими способами. Выращивание ели на дачном участке возможно из семян, саженцев или при помощи черенков. Как утверждают опытные садоводы и ландшафтные дизайнеры, последний вариант считается наиболее простым, эффективным и распространенным на территории России. Ель, высаженная при помощи черенков, лучше приживается и проще адаптируется к новым условиям, не требуя особого ухода. Однако и в этом деле есть ряд тонкостей, необходимых для достижения максимально благоприятных результатов. Рассмотрим их более детально.

Выращивание голубой ели черенками в домашних условиях

Выращивание ели в домашних условиях

Болезни хвойных деревьев

Как размножать голубую ель?

Как любое растение, голубая ель может размножаться двумя способами: высадка семян или прорастание черенков. В наше время можно использовать оба метода, но для уверенности и, не теряя много времени, рекомендуем выращивать голубую ель черенками, что гарантировано обеспечит прорастание и формирование деревца.

Правильная заготовка черенков

Стихийные рынки или специальные комплексы предлагают купить уже готовые черенки, которые не только подросли, но и сформировали первую корневую систему. Существует бюджетный вариант – это собственноручно подготовить черешок, и создать условия для его прорастания и благополучного развития. Для этого нужно выбрать дерево, которое лучше всего подойдет в качестве «материнского». Мнение опытных садоводов расходится, ведь одни считают, что дерево нужно выбирать достаточно молодое, другие напротив уверенно утверждают, что лишь вполне зрелое дерево, которое растет не менее 35-40 лет, может «поделиться» хорошими черенками. От возраста «мамы» зависит скорость формирования корня, и степень развитости будущей ели.

Ни в коем случае нельзя ветки срезать с дерева ножом, ведь так смола вытекает и нарушает все этапы формирования развития черенков. Самый оптимальный способ – это срывание ветки, которая обязательно имеет небольшую часть «материнской» коры на побеге, это обеспечит защиту от вытекания и уверенность в будущем развитии и прорастании.

Оптимальный период заготовки черенков

Оказывается, что черенки могут развиваться и обрастать корнем лишь тогда, если вы вовремя сорвете и создадите максимально благоприятные условия для роста. Для подготовки черенков к выращиванию подходит средина весны, так как апрель – это самый благоприятный период для размножения. Существует утверждение, что если начать выращивать черенки летом или осенью, то все старания бесполезны и растение останется в начальном состоянии и никакого роста и развития не состоится.

Грунт и емкость для высадки

Существует мнение, что черенок необходимо максимально быстро посадить после срыва, поэтому почва и емкость необходимо подготавливать заранее. Для первого формирования корня подходит любая глубокая емкость, от стандартного пол литрового одноразового стаканчика, до цветочного горшка. Обязательно оборудуйте дренажную систему на дне посудины, так как это условие – не обсуждается. В качестве грунта лучше всего использовать покупной субстрат, предназначенный для выращивания хвойных, ведь он обогащен всеми необходимыми витаминами и минералами, что ускорят процесс прорастания и укрепления. Также можно использовать универсальные стандартные субстраты, что продаются даже в супермаркете, но гарантий в положительном результате – нет. В любом случае верхний шар – 2-4 см, в зависимости от емкости, необходимо засыпать песком. Наличие песка – обязательно!

Процесс подготовки черешков и посадка

Существует два способа посадки черенков: прямая и подготовленная. В первом случае, нужно просто погрузить черенок в подготовленную почву, опрыснуть водой и слегка взрыхлить почву. Вероятность прорастания высокая, но достаточно длительная и может занять от 80 до 90 дней. Второй метод, ускоряет формирования корня, поэтому является более эффективным и распространенным. Использование средств для ускорения прорастание – главный секрет метода. Вам необходимо приобрести специальный раствор стимулирующий рост и согласно инструкции обработать черенок и оставить на несколько часов. Если нет возможности использовать готовый раствор, то попробуйте обработать черенки слабым раствором марганцовки, что также благотворно влияет на формирование корня, но не так выражено, как стимуляторы роста. Главное помните, что перед посадкой раствор необходимо смыть проточной водой и погрузить в подготовленный грунт, а после – опрыснуть. Ждать формирования корня нужно долго и это может занимать от полутора месяца и более.

Выращивание голубой ели черенками в домашних условиях / Осенняя посадка

Укоренение черенков ели (3- ех видов) в песке.

РАЗМНОЖЕНИЕ ГОЛУБОЙ ЕЛИ! СПОСОБ РАЗМНОЖЕНИЯ ГОЛУБОЙ ЕЛИ ДОМА!

Когда брать черенки от взрослых елей?

Чтобы выращивание красивой и здоровой ели из черенков завершилось благополучно, очень важно не ошибиться со временем сбора основного посадочного материала. Знающие люди рекомендуют делать это в весенние месяцы (приблизительно с последних чисел марта и до конца мая), в то время когда начинают набухать почки, и активизируется так называемая энергия роста.

Считается, что черенки для размножения ели можно брать до наступления первых заморозков. Однако подзимние ростки хуже адаптируются к новой среде, укоренение растения занимает значительно более долгое время (около 9 месяцев вместо стандартных 4–5).

Посаженные по весне деревца успевают как следует укорениться до наступления холодов, что делает их более здоровыми и устойчивыми к низким температурам и разного вида заболеваниям. Укоренение весенних черенков ели и их рост происходит значительно быстрее высаженных в осенний период. Идеальным временем для сбора принято считать апрель, причем делать это лучше всего в утренние часы, до вхождения солнца в зенит.

Хвойные растения для сада.Виды и сорта ели. Сайт "Садовый мир"

Укоренение хвойных черенками (ель,сосна)

БЕСПЛАТНО! КАК вырастить ГОЛУБУЮ ЕЛЬ из ШИШКИ. ПЕРВЫЕ ВСХОДЫ

Размножение и сорта – что выбрать?

Если вы собираетесь высаживать хвойные деревья на своей даче, для начала необходимо определиться с посадочным материалом. Ведь далеко не все разновидности еловых подходят для этих целей. Чтобы получить благоприятный результат, в первую очередь необходимо определиться с видом высаживаемой культуры. Проблемы с выбором в этом случае быть не должно, поскольку существует огромное количество сортов ели, выращивание которых успешно ведется уже давно именно на территории нашей полосы. К наиболее популярным из них можно отнести следующие: Ель сербская, Голубая ель, Ель Сизая (еще одно название этого вида – Канадская ель), Восточная ель. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Голубая ель – один из наиболее распространенных видов хвойных деревьев, применяющихся в оформлении дачных участков. Это не удивительно, ведь такое растение не только красиво, но и отличается повышенной выносливостью и неприхотливостью. Голубая ель характеризуется большим количеством иголочек сизого оттенка, а также особой кроной, имеющей совершенную геометрическую форму.

Сербская ель по своему внешнему виду очень схожа с пихтовыми деревьями. Представленный сорт отличается наличием раскидистых и пушистых ветвей, чем-то напоминающих бахрому. Этот вид ели можно считать идеальным выбором для садового участка небольшой площади, ведь он характеризуется изяществом и не занимает много места. Высота взрослого растения в большинстве случаев не превышает 26 м, а диаметр его кроны составляет всего 3 м. К тому же Сербская ель предельно устойчива к любым климатическим условиям. Она отлично себя чувствует и во время засух, и в период суровых морозов, и в тени, и на прямом солнце.

Канадская ель – идеальный вариант для дачных участков большого размера, поскольку высота взрослого дерева может достигать 20–30 метров. Представленный сорт отличается интенсивным ростом и холодоустойчивостью. Еловое дерево сорта «Восточная» часто используется для создания при оформлении участков. Это растение обладает ветвистой кроной с длинными хвоинками и шишечками темно-красного цвета, напоминающими по своей форме цилиндр. «Восточная» ель хорошо приживается в грунте любого вида, не нуждается в большом количестве солнечного цвета. Однако этот подвид считается влаголюбивым, а потому нуждается в более частых и обильных поливах по сравнению с другими хвойными деревьями.

Выбор и обработка посадочного материала

После того как вы определитесь с сортом, наступает черед выбора еловых черенков для посадки. Как утверждают опытные садоводы, размножение закончится успешнее, если взять побеги со взрослых деревьев в возрасте от 5 до 10 лет. Черенки размером в 15–30 см берутся из верхнего кронового отдела или из срединной части растения. Чтобы дерево хорошо прижилось, побеги непременно должны обладать древесной пяточкой (это кусочек коры, расположенный у самого основания черенка

). После среза его необходимо обработать – немного укоротить и придать округлую форму. Также обратите внимание на то, что окрас выбранного вами побега должен быть желтоватого оттенка, а само основание – коричневым.

На следующем этапе переходим к непосредственной предпосадочной подготовке. Для этого необходимо очистить нижнюю часть от лишних веток и иголочек. Для ускорения роста рекомендуется на сутки поместить черенки в пятипроцентный сахарный раствор, а затем обработать их основание янтарной кислотой, гуматом, корневином или другими специально предназначенными для этого препаратами.

В первую очередь необходимо определиться с местом, где вы планируете высаживать ели. Идеально подойдут для этих целей затененные участки, на которых маленькие деревца будут защищены от нежелательного воздействия прямых солнечных лучей. В зависимости от времени года, температуры воздуха и климатических условий черенки высаживаются в парник либо непосредственно в грунт. Главное, чтобы температурный показатель почвы был не ниже 25 градусов, а то укоренение будет затруднено, и чем ниже цифра на градуснике, тем менее вероятным станет этот этап.

Для получения наиболее благоприятных результатов побеги помещают в почву, наполненную субстратной массой (смесь торфяных масс, песка и перлита). После этого можно переходить к подготовке посадочной ямы, которая должна состоять из следующих слоев: 5 см дренажа, 10 см пропитанного удобрениями грунта или субстрата и 5 см песка.

Выращивание ели черенкованием

Чтобы получить хороший результат, нужно следовать определённым правилам начиная с выбора ветки для черенка и заканчивая борьбой с возможными болезнями и вредителями.

Правильно выбираем черенок

Специалисты утверждают, что лучшее время для сбора веток на черенки — середина весны. В последних числах марта начинается набухание почек, активируется вегетация растения, и этот период длится до конца мая.

Бытует мнение, что черенки у взрослого дерева можно брать и осенью, до того как наступят первые заморозки. Однако опыт показывает, что подзимние ростки приживаются и адаптируются гораздо хуже. В первую очередь это касается укоренения: если у весенних черенков оно занимает 4–5 месяцев, то у осенних растягивается на 9 месяцев. У меня из 10 подзимних веточек до укоренения дожило только 3, а из такого же количества весенних — 9.

Собирать ветки со взрослой ели лучше с утра, пока солнце не вошло в зенит. Ещё не высохшая роса способствует укоренению и росту.

Лучшими материалами для черенков считаются побеги из серединной части или верха кроны ели в возрасте 5–10 лет. Длина ветки должна составлять 15–30 см, у основания нужно оставить кусочек коры со ствола, так называемую древесную пяточку (после среза немного укоротите её и придайте округлую форму). Важно знать, что цвет побега должен быть желтоватым, а у основания — коричневым.

Длина черенка ели для посадки должна быть 15–30 см

Подготовка к укоренению

Перед посадкой черенки нужно правильно подготовить. Для этого:

1. Нижнюю часть, примерно до высоты 5 см, очистите отростков и иголок.
2. Поместите ветки целиком в слабый раствор сахара (50 г на 1 л воды) и оставьте на сутки: это ускорит рост.

Для лучшего укоренения черенки ели помещают в раствор сахара

Посадка черенков и особенности выращивания

Теперь можно приступить непосредственно к посадке. Порядок действий:

Подготовленные побеги посадите в грунт, углубляя основание на 3–5 см. Учтите, что черенки хвойных растений высаживают под наклоном примерно 30°. Если вы сажаете несколько веточек в одну ёмкость, соблюдайте расстояние между ними не меньше 10 см.

Черенки ели высаживают в грунт под небольшим углом

Экономный способ размножения хвойных/Практически бесплатно

Ель обыкновенная Акрокона (Picea abies Acrocona)

Как вырастить ГОЛУБУЮ ЕЛЬ из шишки?

Посадка и выращивание еловых побегов

После того как все подготовительные этапы будут завершены, можно переходить к высаживанию черенков ели. Для этого погрузите посадочный материал в подготовленную почву на глубину от 3 до 5 см. Обратите внимание, что хвойные деревья рекомендуется высаживать под некоторым наклоном (около 30 градусов). Если вы высаживаете несколько елей, то промежуточный интервал между черенками должен составлять не менее 10 см.

Далее необходимо обжать почву, хорошенько увлажнить грунт и укрыть основание саженцев специальной пленкой, обладающей паронепроницаемым эффектом. Высота этого защитного покрытия должна приравниваться к 35 см по отношению к верхнему грунтовому слою. Через несколько месяцев пленку можно будет снять. В завершение замульчируйте корневище навозом, соломой или настилом из веток. Чтобы избежать возможного загнивания саженцев, оставьте вокруг их основания свободный от мульчи участок площадью буквально в несколько сантиметров. На этом размножение ели с помощью черенков можно считать оконченным, для наглядности мы предлагаем пройти этот путь еще раз на предложенном видео.

Дальнейший уход за елями, высаженными черенками, очень важен для акклиматизации растения. Однако этот процесс достаточно прост и не требует большого количества времени. Если черенки были высажены в парнике, то в жаркое время года помещение необходимо ежедневно проветривать по 15 минут. Также следует поддерживать постоянный уровень влажности воздуха. Для этих целей саженцы регулярно опрыскивают водой из пульверизатора.

Что касается поливов, то ежедневно производить их рекомендуется исключительно во время сильной жары. Однако почва ни в коем случае не должна пересыхать. Для легкого увлажнения достаточно лишь немного сбрызгивать грунт. Обеспечить черенки необходимым количеством жидкости и питательных веществ можно также при помощи специальных мульчирующих составов. Чтобы растение чувствовало себя максимально комфортно, участок вокруг него следует регулярно очищать от всевозможных сорняков, отбирающих у неокрепших черенков питание.

Еще ориентировочно раз в месяц саженцы необходимо подпитывать органическими и минеральными удобрениями, а также специальными составами, предназначенными для ускорения их роста. На зимний период для защиты от сверхнизких температур молоденькие деревца рекомендуется дополнительно укрыть мульчей, листвой или рыхлым снегом. Также можно оборудовать вокруг них специальный каркас, который оградит саженцы от метелей и порывов сильного ветра.

Если вы высаживали черенки в парник или теплицу, то по истечении полугода начинайте потихоньку приучать их к естественным природным условиям, максимально увеличивая время проветривания. Пересаживать деревца в открытый грунт рекомендуется не ранее, чем через год – полтора, когда корневище окончательно окрепнет.

Как видим, немного терпения, и дачный участок наполнится восхитительным хвойным ароматом лесных красавиц, которые всю жизнь будут радовать вас пышностью и неизменной зеленью!

Голубые ели происходят из Северной Америки, но распространились и за ее пределами. Отличаются неприхотливостью в уходе, стойкостью к суровым климатическим условиям.

Голубая ель имеет голубую или голубовато-серую хвою. Крона дерева коническая. Растение с продолговатыми шишками. Максимальный возраст в естественной среде обитания — 600–800 лет. Деревья, высаженные в других широтах, живут не более 100 лет.

Высота деревьев — до 25–30 м, встречаются и более крупные представители. Средняя высота обычных сортов ели в возрасте десяти лет составляет менее четырех метров.

Было выведено около семидесяти сортов. В их число входят массивные деревья, низкорослые пушистые формы, стелющиеся. Некоторые достигают в ширину двух метров, возвышаются на полметра над землей.

Искусственно выведенные сорта голубой ели морозоустойчивы, выдерживают до -35 °C.

🌲Размножение голубых елей

Результат размножения елей Размножение голубых елей черенками

Ель зимой на участке

Ель осенью

Выбирая саженцы ели, необходимо приобретать те из них, которые были выращены в вашем регионе, и тогда проблема с зимостойкостью елок у вас не возникнет. Но экзотические теплолюбивые культуры могут вымерзнуть в первую же бесснежную зиму. Собственно, хвойное дерево ель довольно зимостойкое растение, кроме таких видов, как ель Бревера и ель восточная, но в подготовке к зиме нуждаются даже зимостойкие виды ели.

Перед первыми ноябрьскими морозами необходимо провести последний, влагозарядковый полив: под ель высотой ниже 1 м выливают 2 ведра воды, а под растения выше 1 м – от 3 до 5 ведер. В особенности необходим полив годовалым и двухгодичным саженцам с еще неразвитой корневой системой, хвойникам со слабой зимостойкостью и тем деревьям, крону которых в текущем сезоне формировали обрезкой.

Для того чтобы молодые побеги ели не погибли зимой, необходимо с августа прекратить внесение удобрений, содержащих азот: этот элемент провоцирует бурный рост зеленой массы, а между тем осенью дереву необходимо направить все силы на вызревание уже сформированных побегов. Вы окажете помощь растению, если в сентябре внесете в его приствольный круг калийно-фосфорные удобрения – они ускорят одревеснение веток и укрепят корневую систему.

Очень важным пунктом подготовки ели к зиме является утепление почвы в приствольном кругу древесной корой – это лучший материал для мульчирования ели на зиму. Под такую мульчу к корням легко проникает кислород, при этом кора не препятствует испарению лишней влаги, и корни растения не выпреют, как это может случиться под укрытием из листьев или опилок. Взрослые ели, а также саженцы, выращенные в местном питомнике, в мульчировании корневой зоны не нуждаются.

Зимовка ели в саду

Зимняя пора несет немало неприятных сюрпризов, которым вам придется встретится и противостоять. Если случится зима с сильными снегопадами, и мокрый снег тяжелым грузом осядет на елях, это может вызвать разломы скелетных ветвей и обламывание тонких веток. Не пытайтесь трясти елку, чтобы стряхнуть с нее снежные сугробы: ветки растения в эту пору настолько хрупки, что могут треснуть. Необходимо счистить снег с веток, до которых вы можете дотянуться, счищайте щеткой или же веником, продвигаясь от конца к стволу. Для того чтобы очистить от снега высоко расположенные ветви, оберните конец доски мягкой тканью, поддевайте этой дощечкой каждую ветвь и раскачивайте ее вверх и вниз. Колонновидные или шарообразные кроны можно с осени слегка стянуть шпагатом: ветки необходимо плотно притянуть к стволу, но ни в коем случае не пережимать их. Эта мера предохранит ветки от растрескивания и обламывания.

Зимой при резком перепаде дневной и ночной температуры ветки ели могут покрыться ледяной коркой, которая, имея внушительный вес, может сильно наклонить еловые ветви и привести к образованию трещин. Необходимо подставить под ветки подпорки, которыми вы пользовались летом для поддержки ветвей плодоносящих деревьев, а как только лишь потеплеет, корка подтает и оползет сама.

Неприятности ели может доставить и сильный зимний ветер. Низкорослым видам ели он не опасен, а вот высокую елку может вывернуть с корнем. Минимизировать риск вам помогут растяжки: с четырех сторон на одинаковом от ели расстоянии необходимо вбить крепкие колья высотой чуть больше, чем половина высоты дерева. К каждому из кольев привязывают один конец шпагата, а второй конец закрепляют на стволе дерева, обернув ствол предварительно куском рубероида. Так как вбить колья в промерзший грунт очень тяжело, можно сделать это заранее осенью. Предусмотрительные хозяева именно так и поступают.

Сорта

Многие доступные разновидности можно вырастить самостоятельно или купить в виде саженцев. Основные различия заключаются в скорости роста, максимальной высоте ствола.

Наиболее известные сорта:

• Карликовая голубая ель
  используется для обрамления дорожек, беседок, не занимает много места, не нависает над головой. В высоту не более 1–2 м. Некоторые разновидности достигают 5–6 м, но скорость роста составляет 3–5 см в год. Это позволяет отнести их к числу карликовых. Стоимость саженцев — от 500 до 1500 рублей. При выращивании в затененном месте особого ухода не требуют. Достаточно проводить периодический осмотр. Размножение осуществляется преимущественно черенками.

• Ель Глаука —
  две разновидности: классическая колючая ель, миниатюрный экземпляр. Дерево достигает в высоту 25 м, имеет скорость роста от 10 до 20 см в год. Карликовая Глаука (Glauca globosa) вырастает не выше двух метров, увеличивается на 10 см в год. Стоимость достигает 8000 рублей. Размножение производится семенами. Цена саженца составляет 1000–1500 рублей. Выращивается в питомниках из черенков, семян. Glauca globosa высаживается во дворах домов для декоративности. Обычная ель встречается в городах. Групповая посадка производится в виде зеленых насаждений. Крупные растения не требуют тщательного ухода. Рекомендуется проводить периодическую обрезку сухих ветвей. Ели Glauca globosa необходимо уделять больше внимания, не допускать чрезмерного увлажнения почвы.

• Голубая ель Хупси —
  сорт до 11 м в высоту. Сажается в парках, лесополосах. Дерево выделяется среди других сортов наиболее выраженным голубым оттенком хвои. Часто выращивается в зонах отдыха, досуга. Размножение производится черенками. Стоимость одного саженца достигает 4500 рублей. Средний прирост дерева — 10–12 см/год.

Ель Хупси — самая стойкая к воздействию микроорганизмов, неблагоприятных погодных условий. Посаженные в парках растения не требуют ухода.

Лучшие сорта ели для выращивания на участке

Ель – долговечное и оригинальное украшение садового участка. Но для этой цели подойдет не всякое дерево. Дикорастущие ели растут очень долго, достаточно требовательны к почве, а также негативно влияют на другие растения. До тех пор, пока на участке зашумят красивые ели, пройдет много лет, а грядки для фруктов и овощей окажутся безнадежно загубленными. Чтобы решить эту проблему, были выведены декоративные сорта ели.

Обыкновенная ель имеет множество разновидностей, в том числе около 50 декоративных.

По высоте эти деревья могут быть как среднерослыми (3 и более метров), так и карликовыми – около 1,2м в высоту. Достоинство этого дерева с точки зрения садовода – в благоприятных условиях крона ели сама формирует красивый конус, не требуя подрезки. Также она в любое время года сохраняет насыщенную окраску. Кстати, цвета хвои отличаются большим разнообразием – золотистые, зеленые, с синим оттенком. Эта ель наименее требовательна к условиям. Ей необходима достаточная влажность и затененность в раннем возрасте. Среди недостатков – ель не уживется со светолюбивыми растениями. Также она сильно истощает грунт, и почву необходимо удобрять.

Колючая ель (более 70 декоративных разновидностей) отличается необычным цветом кроны. Ее хвоя может быть серебристого, стального или голубовато-белого цвета. Деревья обычно высокие, карликовые формы встречаются редко, и даже они достигают в высоту 2м. Особенная колючесть хвои, которая дала название этому виду, позволяет использовать ее в качестве естественного охранника владений – мало кому захочется пробираться через густую колючую хвою. Из недостатков – эта ель растет дольше других декоративных видов.

Сизая ель, также ее называют голубой (около 20 декоративных разновидностей). Она обладает не только голубовато-зеленым цветом хвои, но и пепельно-синей корой. Цвет хвои может сильно отличаться у разных разновидностей и в различных условиях. Форма кроны различается у высокорослых форм (конусовидная) и карликовых (шарообразная или грибовидная). Эта форма возникает самостоятельно. Преимущество – красивый вид хвои, а также самостоятельное формирование кроны. Недостаток – невозможно точно предсказать цвет хвои, поскольку он может измениться.

Почему посадку следует проводить весной

Посадка весной дает возможность молодому дереву укрепиться на новом месте, подготовиться к зимним холодам. Посаженные осенью экземпляры часто погибают, не перенеся суровых холодных условий: корневая система не успевает подготовиться, небольшие повреждения не восстанавливаются до наступления заморозков.

Для посадки подходит увлажненный суглинок с питательными веществами. Подкармливать ель желательно один раз в год в течение первых лет специальными удобрениями. Добавлять обычный навоз в почву не рекомендуется.

Чтобы обеспечить продолжительный, качественный рост, нужно учитывать требования:

• Грунт не должен быть постоянно сухим: необходимая для ели питательная среда создается живущими во влажной почве грибами.
• Для посадки не подходят тенистые места: будет поддерживаться чрезмерная влажность, что приведет к загниванию дерева.
• Голубой ели не повредит сухой полив — рыхление почвы. Следует учитывать, что корни находятся близко к поверхности.
• Необходимо обращать внимание на внешний вид саженца. Красноватый оттенок хвои говорит о появлении грибка, обсыпание иголок — признак избыточного увлажнения. Избавиться от заболеваний можно обработкой химикатами.

В жаркое время полив молодых растений должен составлять 12 литров в неделю на дерево. Предварительно необходимо подогревать воду, иначе контраст между теплым грунтом и холодной водой негативно скажется на здоровье побегов.

Как посадить саженец хвойного дерева показано в видео.

Способ выращивания растений путем черенкования результативен, применяется в промышленных масштабах. Суть подхода заключается в использовании фрагментов веток для получения полноценного дерева.

Основные этапы:

1. Выбор черенков для проращивания. Должны быть 7–12 см в длину, иметь кусочек коры у основания. Начинать процедуру следует в апреле.
2. Помещение черенков в субстрат, состоящий из равных частей песка, перлита, торфа.
3. Поддержание в грунте постоянной влажности. Ее можно создать, накрыв грунт вместе с черенками паронепроницаемой пленкой или перевернутой половинкой от пластиковой бутылки.
4. Перемещение черенков после укоренения в теплицу для окончательного развития. Желательно обеспечить растениям яркое солнечное освещение для интенсивного роста.

Высаживать проросшие черенки в почву следует через год. Можно попробовать пересадить несколько черенков из теплицы в конце осени, однако есть вероятность, что они не приживутся.

В видео представлены особенности размножения хвойных пород черенками.

Выращивание из семян

Размножение семенами — менее эффективный способ. Но именно из выращенных из семян растений получают наиболее качественные саженцы.

Собирать семена нужно в феврале. Посадка в грунт осуществляется в апреле. Семя из шишек — небольшое семечко с окружающей его крыльчаткой. Последнюю необходимо удалить.

При использовании этого способа размножения следует запастись терпением. Советы:

• Собранные семена необходимо промыть в воде, обработать в слабом растворе марганцовки, высушить, закалить.
• Закалка проводится в холодильнике или снежном сугробе, в который семена помещаются в тканевом мешочке.
• За несколько дней до посадки семенной материал вынимается из снега или холодильника, высушивается, используется в течение ближайшего времени, иначе хорошей всхожести не будет.
• Семена высаживаются в субстрат на основе торфа, в который добавлены удобрения, небольшое количество фунгицида. Заглублять следует на 1–2 см.
• После окончания сильных морозов годовалые ростки можно высаживать в открытый грунт. При большой всхожести достаточно оставить один росток на 6–7 см посадочного ряда.

Значительная часть деревьев может вырасти из семени елью с зеленой хвоей, а не голубой. Это нормально: полностью повторяют материнские свойства только саженцы, полученные черенкованием.

Голубые ели — недорогая альтернатива декоративных деревьев. При самостоятельном выращивании больше всего времени уйдет на уход за ростками в первые годы жизни. Взрослое дерево будет развиваться самостоятельно. Периодически необходимо применять фунгициды, инсектициды для защиты растений от и . Голубые ели редко можно увидеть на приусадебных территориях, однако они всегда подчеркивают красоту жилища, его дизайн.

В топе любимых вечнозеленых растений находится ель, которая всегда беспредельно радует дачников густой зеленью своих иголок и потрясающим благоуханием смол. Чтобы гарантировано вырастить стройную красавицу на дачном участке, будет интереснее размножить ее самим, например, черенкованием. У вас все получится, если вы прислушаетесь к нашим проверенным временем и опытом советам и рекомендациям.

Размножить ель можно следующими способами: посеять семенами (трудно и долго), вырастить из черенков (легче и быстрее), купить и высадить готовые саженцы (проще всего, но и дороже).

Обратите внимание!

О том,
как посадить готовый саженец ели в открытый грунт и в дальнейшем за ним ухаживать
, читайте

Семенной способ размножения

Сроки и правила посадки черенков в грунт

Но все-таки конечная цель черенкования – получить здоровую и красивую ель, растущую в открытом грунте. Для этого нужно пересадить укоренившийся росток из теплицы в грунт. Делать это нужно не меньше, чем через год после первой пересадки, когда корневая система ростка уже достаточно развилась и стала способна воспринять питательные вещества из окружающей почвы, а пересадка не станет для растения смертельным стрессом.

Наиболее подходящее время для пересадки – конец мая — начало июня, в северных регионах это можно сделать позже, в южных – раньше. Главное, чтобы в этот период уже миновала угроза заморозков, но еще не наступила летняя жара. Растение должно быть возрастом не менее года с момента получения черенка, если есть сомнения, можно подождать еще полгода. Второй благоприятный период – сентябрь, когда жара уже спала, но еще не слишком холодно по ночам. Это более рискованное время для пересадки.

Для того, чтобы пересадить молодое деревце, нужно:

• Заранее подготовить углубление. Это должна быть достаточно глубокая ямка, в которую следует положить дренаж – мелкую гальку или специальный дренаж из магазина, песок, и специально купленный грунт для данного вида хвойных.
• Затем следует осторожно выкопать растение из теплицы. Нужно делать это на небольшом удалении от ствола, чтобы не повредить корни. Следует помнить, что корневая система ели поверхностная, следовательно, ком должен быть большой площади, но не слишком высокий. Так сохраняется наибольшее число мелких корешков.
• Дерево вместе с земляным комом нужно перенести в углубление, и осторожно пересадить. Сверху корни нужно укрепить землей, полить небольшим количеством воды.
• Прикорневая шейка (участок, где ствол переходит в корни) должна располагаться над поверхностью земли.
• Только что высаженную ель следует оградить от физических повреждений, пока она не укоренится в новой почве.

Размножение ели черенками

Более простым способом размножения ели является её черенкование в домашних условиях, которое, как правило, выполняется ранней весной в момент начала сокодвижения.

Нарезка черенков

В качестве исходного материала для черенкования желательно взять верхнюю часть ели

. Далее следует сделать черенки длиной в 18-25 сантиметров, причем
не нарезать
, а именно
оборвать руками
, чтобы на конце черенка образовалась «пяточка» с приростом прошлого года.

Затем их нужно вымочить

в воде в течение суток.
Убрать всю хвою
, очистив
низ
на 5-7 сантиметров. Далее,
обрезать все лишние боковые веточки
, оставив только главный ствол.

Готовые к посадке черенки

ели должны выглядеть следующим образом:

Подготовка посадочной емкости (теплички) и грунта

Теперь вам нужно сделать мини-тепличку

из 5-литровой бутылки, разрезав бутылку так, чтобы над черенком осталось порядка 20 сантиметров, то есть примерно на 2/3. Затем на дне бутылки рекомендуется сделать
дренажные отверстия
, причем не в самом центре, а по окружности, где-то 1 сантиметр от стенки.

Важно приготовить правильную воздухо- и водопроницаемую почвосмесь

для посадки черенков ели. Оптимально сделать её из кокосового субстрата и торфа, смешав 1 к 1.

На дне посадочной емкости следует выложить небольшой дренажный слой

в 3-4 сантиметра из гравия и/или керамзита.

Посадка черенка

Пошаговая инструкция посадки черенка ели в домашних условиях:

Уход за черенками после посадки и их высадка в открытый грунт

На укоренение черенков потребуется порядка 2,5-3 месяцев.

Если верхняя часть бутылки (тепличка) будет запотевать, то тепличку следует в обязательном порядке проветривать, открывая верхнюю крышку. В крышке можно сделать дополнительные вентиляционные отверстия, в таком случае её даже не придется откручивать.

Когда подойдет время высадки черенков ели в открытый грунт, предварительно обязательно хорошо полейте саженцы. Только тогда вы легко достанете земляной ком и высадите маленькие растения в своём саду.

В следующем ролике представлена посадка черенков ели в осенние сроки (октябрь). Однако, этот период многими садоводами не особенно жалуется, так как процент укоренения черенков значительно ниже, чем весной, но всё же.

Видео: выращивание голубой ели из черенков в домашних условиях

Видео: результат укоренения черенков голубой ели

Важно!

Всю информацию
о выборе места и высадке саженца ели в открытый грунт
вы найдете .

Вам очень хочется без проблем размножить ель у себя на даче. Больше вам не нужно сдерживать это желание. Мы задали вектор того, как это сделать с помощью семян, черенков, готовых саженцев. Теперь дело за вами!

Мне очень нравятся хвойные деревья. На участке пока их немного. Среди всего разнообразия видов наиболее привлекательной является голубая ель. Мне дали несколько черенков и я решила попробовать вырастить елочки возле дома.

Первый опыт был неудачным, так как посадила осенью. Теперь сделала все по правилам — и все получилось. Делюсь со всеми любителями хвойников опытом, что представляет собой размножение голубой ели черенками, как сделать все по правилам, чтобы получить прекрасную голубую елочку у себя на участке.

1. В естественных условиях это растение произрастает в Северной Америке (запад и юго — запад). Такие же ели можно также встретить в северных регионах России.
2. В последнее время все больше набирает популярности. Голубая ель с успехом выращивается в регионах с разным климатом.
3. Голубая ель не только очень эффектно смотрится на любом месте участка, но также имеет ряд неоспоримых преимуществ, среди которых хорошая устойчивость к морозным зимам. Это позволяет выращивать хвойник даже в северных областях.
4. В дикой природе дерево вырастает до 40 м. Голубая ель — дерево — долгожитель, может прожить до 200 лет.
5. Молодые ели имеют крону узкого в диаметре конуса, у деревьев более взрослых она разрастается и становится цилиндрической.
6. Отличительной чертой и изюминкой растения является необычный окрас хвои — с сизовато — голубым напылением. Отсюда идет и такое название — Голубая Ель.
7. Плоды представлены шишками коричневого цвета диаметром около 4 — 5 см. Восковой налет, имеющийся у растения и дающий такой окрас, защищает его от вредных атмосферных осадков и защищает ветки от испарений. Благодаря такой характерной черте, декоративность голубой ели всегда на высоте.

Важно: отдельного вида под названием «Голубая ель» не существует. Такое определение дано исключительно по внешнему признаку (голубоватый окрас хвои). Такой цвет можно встретить у ели канадской, сибирской, колючей, сербской, ситхинской, черной, Энгельмана и обыкновенной.

Уход за елью в саду

Как вырастить ель

Взрослое растение ели хорошо переносит засуху продолжительностью в две недели, тем не менее карликовые и миниатюрные сорта елей, а также саженцы и молодые растения, в особенности, если они посажены зимой, нуждаются в более ответственном отношении к поливу. Ели зимней посадки, к примеру, поливают весь первый сезон еженедельно, расходуя каждый раз не менее 12 л воды. При поливе нельзя допускать попадания воды на хвою дерева. А для того чтобы не случилось загнивание поверхностно расположенной корневой системы и не происходило быстрого испарения влаги из почвы, прикорневой участок ели необходимо замульчировать слоем хвои, коры, опилок или стружек хвойных деревьев толщиной 6 см. Можно также насыпать вокруг деревца керамзит или уложить декоративные камни. Если по какой-либо причине мульчирование участка не производится, вам придется регулярно рыхлить почву вокруг елей на глубину 7 см и удалять сорную траву.

Как и любое декоративное растение, ель нуждается в подкормках, но в год посадки, если вы вносили в котлован удобрения, деревце ели не подкармливают. В последующем один раз в сезон в почву под елью вносят комплексные удобрения для хвойных растений. Недавно посаженные или пересаженные елки первое время поливают растворами стимулятора роста (Гетероауксина, Эпина или Гербамина) и опрыскивают их хвою Ферравитом. Взрослые ели в удобрениях уже не нуждаются.

Порой дереву может потребоваться санитарная прочистка: удаляют засохшие или пораженные какой-либо болезнью ветки. Но имейте в виду, что сильная обрезка может погубить растениео, и только ель колючую стригут, как сирень, формируя из нее, например, кипарис.

Пересадка ели

Первые 15 лет ель растет чрезвычайно медленно, поэтому в целях быстрого озеленения используют пересадку на участок взрослых деревьев. Порой высота ели, которую необходимо пересадить, может достигать 15 м. Лучше всего пересаживать такие крупномеры в начале зимы, когда земля уже промерзла, но температура воздуха не опускается ниже от -8 до -12 ºC. Можно пересаживать ели и в конце зимы, пока почва еще мерзлая. В таких условиях земля хорошо держится на корнях, и они повреждаются минимально.

Готовят ель к пересадке заранее: весной по проекции периметра ее кроны выкапывают траншею шириной от 20 до 30 см и глубиной 1 м, аккуратно обрезая корни ели лопатой. В траншею засыпают торф или перегной, добавляют удобрения для стимуляции корнеобразования и хорошо поливают ель. Увлажнять субстрат в траншее необходимо несколько раз за лето, в особенности в период засухи. К осени в этой подушке образуется множество тонких корешков.

Посадочную яму с отвесными стенами глубиной 1 м и диаметром на 1 м больше, чем диаметр кроны, выкапывают осенью. Подготовленную для заделывания почвенную смесь хранят в подвале, для того чтобы она не мерзла и оставалась мягкой. Необходимо также сделать запас песка, подстилки из-под елей и сухих листьев. Ель высотой до 2 м можно выкопать самостоятельно по радиусу траншеи, перерубив оставшиеся корни. Подкапывают дерево на 60 см – на такую глубину уходят корни елки такой высоты. Под корни ели подкладывают мешковину, оборачивают ею земляной ком, саженец вытаскивают и перевозят к месту посадки. Более рослые деревья извлекают корчевателем, который удерживает и крону, и корни с землей, не повреждая их.

На дно посадочной ямы насыпают дренажный слой, лесную подстилку, слой песка или сухих листьев, а потом саженец размещают в котловане таким образом, чтобы его корневая шейка находилась на 5-7 см выше уровня земли. При размещении очень важно сохранить ориентацию дерева в направлении «юг-север». Пространство между стенками ямы и земляным комом заполняют почвенной смесью, только лишь немного ее уплотняя. По периметру котлована на равном расстоянии друг от друга вбивают несколько крепких кольев и привязывают к ним ель на растяжках, для того чтобы она не упала от ветра. Приствольный круг ели застилают торфом, перегноем, лапником, корой или опавшей листвой. Когда почва в яме осядет, корневая шейка дерева окажется уже на уровне поверхности.

Популярные сорта

Ниже представлены некоторые известные разновидности, которые высаживаются не только на частных территориях, но и являются фаворитами в городских садах, растут возле различных учреждений. Многие из них прекрасно растут в условиях загазованности, загрязнения и уплотнения почвы в черте города. Многие виды предназначаются для украшения улиц и площадей.

Hoto

Относится к виду колючей ели. Отличительная особенность — прекрасно размножается черенками. Они хорошо укореняются и практически все приживаются.

Glauca Globosa

Сорт также относится к Колючей ели. Отличается более медленным ростом, но очень популярен среди как садоводов — любителей, так и часто используется для озеленения города.

Alberta Blue

Эта ель — обладательница плотной и густой кроны с сизыми веточками. Основным отличием являются маленького диаметра шишки (3 — 3,5 см), что сразу выделяет растение среди других. Относится к Канадской или Сизой ели. Считается карликовым сортом, что позволяет выращивать его на небольших по площади участках.

Nana

Сорт достаточно известный и старый, имеющий не один клон. Относится к виду Черной ели. Эта ель карликовая, с плотной кроной, компактная и имеет практически идеально симметричную крону. Хвоя короткая и немного торчит. Голубой оттенок получается за счет устьичных полос, которые очень видны на хвое.

Glauca

Сорт принадлежит к виду Сибирской ели. Отличие в том, что существует официально форма голубой ели. Также относится и Coerulea. От зеленых елок отличается только окрасом кроны.

Это всего лишь несколько сортовых разновидностей. В мире огромный выбор голубых елей. Можно выбрать совершенно разные, отличающиеся формой кроны и хвои, разными оттенками голубого и сизого, темпами роста и особенностями в уходе.

Размножение голубой ели с помощью черенков

Этот способ потребует некоторых знаний и времени. А также придется неукоснительно соблюдать все правила. Только в этом случае черенки приживутся. Рассмотрим все процедуры пошагово.

Подготовительные работы

1. Сначала заготовьте черенки. Важно выбрать дерево, возраст которого должен быть в пределах 4 — 10 лет. Самыми качественными черенками считаются взятые с ели, выращенной семенным способом.
2. Если взять для черенкования слишком молодую ель, то укоренение черенков выполняется только на 80%. Слишком старые ели дают ростки, из которых только половина приживается.
3. Веточки для укоренения лучше брать с боков ели, выбирайте горизонтальные побеги с прошлого года. Обязательно нужно на конце оставить кусочек старой коры («пятку»).
4. Так черенок лучше приживется и укоренится. А также таким образом задерживается выделение смол, и предотвращается закупоривание сосудов тканей растения. Соответственно не будет процессов гниения.
5. Лучше веточки отламывать, так как при использовании острого ножа или другого садового инвентаря начинает выделяться смола, и растение теряет питательные вещества.
6. Рекомендуемая длина для ростков — от 6 см до 10 см. Высаживаются черенки в тот же день, когда и срывались. Если необходимо перевезти, то оберните отростки во влажную ткань из натурального материала.

Лучшим временем считается третья декада апреля и до начала мая. В этот период чешуйки почки раздвигаются, и выдвигается зеленый конус. Если правильно выбрать время, то корни появятся на 80 день. Через 5 месяцев корневая система будет уже иметь длину около 20 см.

Некоторые садоводы заготавливают черенки в летний сезон. Корни молодые елочки пустить не успевают, образуется только каллус — наплыв на черенке, состоящий из растительной ткани. Из него потом впоследствии начинает формироваться корневая система.

Предварительно места срезов натрите Корневином. Можно использовать Гетероауксин. Замочите черенки в растворе, используя инструкцию, на 15 — 16 часов. Если веточки были срезаны раньше, то опустите их на несколько часов в отстоянную воду.

Укоренение черенков

• Далее подготовленный посадочный материал высадите в маленькие теплички. Подходящий субстрат должен состоять из верхового торфа и кокосового субстрата. Такой грунт будет легким и питательным, что позволит черенкам укорениться намного быстрей.
• Компоненты нужно смешать до однородного состояния. В емкости положите дренажный слой, который обычно состоит из сухой коры или торфяного отсева. Далее засыпьте почвенную смесь.
• Вариант подходящего грунта: смешайте в одинаковых пропорциях песок, торф, перлит обычную землю с участка. В итоге должен получиться грунт легкий и рыхлый, хорошо пропускающий воздух и влагу.
• Черенки вставляются под углом 45 градусов на глубину не более 3 — 4 см. Уплотните грунт руками, чтобы в почве не осталось пустот. Самым верхним слоем следует сделать речной песок. Толщина его должна быть не больше нескольких сантиметров. Он нужен для того, чтобы нижняя часть черенков не загнивала.
• Последним этапом является полив. Далее теплицы закрывают и определяют на место, где нет солнечных лучей. Веточки укореняются через 8 — 10 недель. Важно в это время периодически проветривать почву. Увлажнять рекомендуется с того момента, когда появятся корневые отростки, хотя некоторые садоводы поливают по мере подсыхания верхнего слоя почвы.
• Уровень влажности должен быть высоким, опрыскивайте черенки и воздух в помещении. Почву в емкости регулярно рыхлите, чтобы поступал в грунт кислород. Если температура слишком низкая, то накрывайте парничок сверху теплыми матами.

Через некоторое время не забывайте обработать грунт фунгицидами и инсектицидами, чтобы обеззаразить растение и предотвратить заражение вирусами и инфекциями, которые могут находиться в почве.

Голубые ели из черенков

В предыдущей своей статье, посвященной размножению голубых елей семенным способом, я писал, что такое потомство не всегда наследует и голубую окраску хвои, и другие достоинства материнской формы. Кроме того, заполучить семена с форм, с голубой или серебристой окраской хвои, разных американских видов и сибирского вида ели рядовому садоводу-любителю представляется делом достаточно непростым. Да и добываемые с трудом такие семена во многих случаях имеют низкую доброкачественность. Поэтому семенной способ размножения голубых елей на практике, как правило, обладает достаточно низкой эффективностью. Лишены указанных недостатков вегетативные способы размножения голубых елей черенками и прививкой. Такие способы размножения полностью передают потомству все декоративные признаки материнских растений. Размножение елей черенкованием начинают с заготовки черенков. В качестве материнских растений используются деревья голубых, сизых, серебристых форм североамериканских видов и сибирского вида елей, произрастающих во многих местах в скверах, в дендрариях, в Ботаническом саду РАН, а также на садовых участках в Екатеринбурге и других городах области. Возраст маточных растений обычно представляет 4-40 лет. Исследованиями установлено, что черенки с 4-10-летних растений укореняются на 70-80%, а с 30-летних деревьев – только на 50%. Лучше укореняются черенки с семенных растений. Заготовку проводят методом отдирки боковых побегов на осевых ветвях первого, второго и третьего порядков ветвления. При отдирке на заготовленных побегах остается небольшой слой старой древесины, предохраняющий черенок от гниения. При таком способе заготовки на изломе не выделяется смола и не закупориваются ксилемные элементы проводящей системы. При резке же черенков из смоляных ходов через несколько минут обильно выделяется смола, препятствующая поступлению ростовых веществ в черенок. Для удобства при высаживании черенков в субстрат подрезают секатором только образующиеся при отдире заусеницы. Лучшим сроком заготовки черенков ели для вегетативного размножения ее в любительских условиях является весна. Это – конец апреля-начало мая, когда происходит начало раздвижения кроющих чешуй почек и выдвижение зеленого конуса. Практика показала, что у таких черенков корнеобразование начинается через 75-80 дней. Через 4-5 месяцев после высадки корни черенков достигают длины 15-20 см, имея второй и третий порядок, и становятся более эластичными. Черенки можно заготавливать и летом после завершения роста побегов во второй половине июля. Но такие черенки за оставшееся время вегетационного периода не успевают укорениться в открытом грунте и могут образовать только каллюс. Укоренение этих черенков происходит только на следующий год. Неплохо укореняются и черенки, заготовленные осенью (сентябрь-ноябрь) и зимой, когда процесс их укоренения переносится в теплицы. Укоренение производится в парниках разной конструкции под стеклянным или пленочным укрытием. Могут использоваться и временные переносные пленочные парники. Черенки могут высаживаться или непосредственно в субстрат в парник или в субстрат находящихся в парнике посадочных ящиков. В принципе, вместо посадочных ящиков в любительских условиях для высадки черенков могут использоваться и пакеты из-под молока, стаканы или цилиндры из полиэтиленовой пленки и другие подобные емкости с почвенной смесью. Такие парники могут быть холодными и с естественным или искусственным обогревом. Наилучшими температурами укоренения черенков ели являются температуры: субстрата на глубине 5 см – 13-20°С, воздуха на уровне почек черенка – 10-19°С с уменьшением их ночных значений на 2-3°С. Указанные температуры субстрата и воздуха значительно ускоряют процесс корнеобразования. Поэтому при укоренении черенков ели очень желательно иметь утепленный грунт в парнике. В процессе устройства парника на его дно обязательно укладывается дренаж из мелких камней или щебня слоем 4-5 см. Поверх слоя дренажа насыпают слой дерновой земли толщиной около 10 см, а сверху еще 5-6-сантиметровый слой смеси торфа с промытым кварцевым песком (1:3) или такой слой только одного песка. В процессе всего укоренения температура субстрата не должна превышать 20°С. Полностью заправленный парник поливают так, чтобы вода хорошо пропитала не только субстрат, но и лежащий под ним слой питательной земли, и далее закрывают плотно остекленными рамами или пленкой. Расстояние между поверхностью субстрата и остекленной рамой или пленкой должно быть не менее 20 см, а лучше около 30 см. В процессе заготовки или сразу после нее черенки помещают в полиэтиленовые пакеты и в завязанном состоянии транспортируют к месту высадки. Заготовку проводят в пасмурную погоду, либо рано утром, либо поздно вечером. Осевые побеги, особенно первого порядка, практически не укореняются. У этих черенков через 2-3 недели после посадки распускаются верхушечные почки, появляется прирост до 3-6 см, который значительно увеличивает расход питательных веществ и воды. Появление прироста раньше, чем корней, влечет за собой высыхание таких черенков. В то же время боковые побеги этой же ветки (I группа) укореняются хорошо. У них сначала образуются корни, а затем прирост. Поэтому сейчас черенкуют только боковые побеги. Их заготовка путем отдирки в весеннее время не вредит материнскому растению. Раны на осевом побеге материнского растения через 3-4 недели полностью затягиваются смолой, а через год зарастают корой. Осевой побег, с которого заготавливают боковые побеги, имеет 3-5-верхушечных почек, он хорошо растет и распускает все почки. Через два года с этой же ветки опять можно заготавливать боковые побеги. Не следует срезать ветку или «лапку», тем более, что на ней находятся осевые побеги, которые практически не укореняются. В то же время удаление осевого побега с верхушечными почками наносит вред материнскому растению. Все боковые побеги одного года прироста на осевом побеге делят по группам: I группа – мутовка побегов, расположенная в апикальной части осевого побега, II группа – следующая мутовка и так далее. Черенки II группы укореняются хуже, чем I группы. В год образования корней почки у них не распускаются. Особенно плохо и долго укореняются черенки III группы. Корни у них образуются на 2-й и даже на 3-й год. Почки пробуждаются на 3 и 4-й год, у некоторых на 5-й год, а сами черенки этой группы обычно погибают от затенения растущих, ранее укорененных черенков. Осевые побеги второго и третьего порядка ветвления, а также боковые побеги из этих же мутовок (I группа) укореняются хорошо. На укореняемость также оказывает влияние и величина яруса, с которого заготавливают побеги. Заготовленные черенки перед высадкой для укоренения и улучшения корнеобразовательных процессов обрабатывают ростовыми веществами ИМК или ИУК. Эти вещества, представляющие собой кислоты, оказывают стимулирующее воздействие на корнеобразование в растворах с концентрацией от 0,005 до 0,01%. Они плохо растворяются в воде, поэтому их вначале растворяют в спирте, а затем добавляют воду для нужной концентрации. Нередко они используются не в виде растворов, а в виде специальных паст. В любительской садоводческой практике наиболее часто в качестве стимулятора корнеобразования используется натриевая соль ИУК – гетероауксин, хорошо растворимый в воде. Для стимуляции корнеобразования черенков ели хорошо себя показал раствор 100 мг гетероауксина в1 л воды. В указанном растворе при комнатной температуре нижние части черенков замачивают в течение 15-16 часов. Ряд специалистов указывает и на хорошее стимулирующее действие на корнеобразование у черенков ели их замачивание в растворе марганцево-кислого калия в концентрации от 0,1 до 0,25%. Опытная проверка показала, что у черенков ели, обработанных оптимальными концентрациями ростовых веществ при комнатной температуре раствора, корни появляются через 1,5 месяца, а у необработанных черенков – через 3 месяца (большинство из них укореняется только на второй год). Число корней чаще всего составляет 1-2 на черенок (рис. 1). Исследованиями специалистов выявлено, что на укореняемость черенков, заготовленных в оптимальной для корнеобразования фазе раздвижения кроющих чешуй почек и выдвижения зеленого конуса, в сильной степени оказывают влияние пониженные положительные температуры. При этом наилучшие показатели в укоренении выявили черенки, обработанные только водой, а затем поставленные в песок на глубину 1-2 см и помещенные в холодильник на 8-12 суток при температуре от +3 до +5°С. Во время пребывания черенков освещения в холодильнике не было. Начало появления корней у таких черенков отмечено через 40-45 дней, массовое – через 55-60 дней. На черенках, обработанных ростовыми веществами, при хранении в холодильнике укореняемость была ниже, число корней меньше и они развиты слабее. Укореняемость черенков обработанных только водой после пребывания в холодильнике в течение 8-12 дней составляла 94-95%. По моему мнению, такая технология подготовки черенков ели для укоренения не представляет для садоводов вообще никакой трудности. Надо только взять соответствующий полиэтиленовый пакет, поместить в него слой влажного песка толщиной в 4-5 см, погрузив в песок на глубину 1-2 см обработанные водой (выдержанные в воде) укореняемые черенки. Далее покрепче завязать пакет сверху, исключив тем самым сильное испарение влаги, и поместить его в обычный домашний холодильнике на полку, где сохраняется температура 3-5° на 8-12 дней. Обработанные черенки высаживают в парники под углом 20-30° к поверхности почвы на глубину около 1 см с расстоянием 5х5 см. Точно также их высаживают и в посадочные ящики или другие посадочные емкости. Нижнюю часть черенков от хвои не очищают. Перед посадкой черенков верхний слой субстрата слегка увлажняют и уплотняют. После посадки черенков парники накрывают плотно стеклянными или полиэтиленовыми рамами облегченного типа и сверху одним слоем марли или разреженной мешковины для притенения. Уход за высаженными черенками в первый год заключается в постоянном поливе, прополке и проветривании парников. Поливают 6-8 раз в день. Проветривание проводят, поднимая край рамы. Для определения необходимости проветривания и полива парника очень желательно помещать в него два термометра для определения температуры воздуха и субстрата, а также прибор для определения влажности. Особенно удобно применять для этой цели электронные приборы дистанционного наблюдения. Укореняемость черенков во многом зависит от условий погоды в летний период. В теплое лето укореняемость черенков ели, заготовленных с боковых побегов, по данным специалистов в среднем составляет 40-50%, а в холодное – только 20-30%. Осенью в конце сентября для закалки черенков укрытия с парников снимают. В сухую осень полив парников продолжается. На зиму черенки не укрывают и не мульчируют. Черенки, находящиеся в посадочных ящиках или других переносных емкостях, могут переноситься на зиму в прохладные помещения или комнаты, укрываться стеклом или пленкой, обязательно периодически опрыскиваться и проветриваться и таким образом сохраняться до весны. Весной следующего года, как только оттает почва, парники снова укрывают стеклянными или пленочными рамами и притеняют марлей или разреженной мешковиной. Посадочные ящики и переносные емкости с черенками снова помещают в парники. Весной неукорененные и слабоукоренившиеся в парниках черенки с 1-2 неразветвленными корнями выпираются из почвы и затем падают. Поэтому их снова высаживают в рыхлый субстрат. В течение лета три раза пропалывают от сорняков. В августе постепенно закаливают черенки и снимают укрытие. На второй год хорошо сохранившиеся черенки укореняются и у них появляется прирост. Только на 3-й год черенки образуют относительно хорошую корневую систему и прирост. Пересаживают в школку укоренившиеся черенки только в конце 4-го, а иногда и 5-го года. Таким образом, черенки находятся в месте укоренения в парнике 4-5 лет. Черенки, находящиеся в посадочных ящиках или переносных емкостях, могут опережать в росте черенки в парниках и высаживаться в школку раньше. Следует отметить, что на укореняемость черенков ели положительно сказывается сделанный перед их высадкой по середине комлевой части ножом расщеп глубиной около 1 см. Почва на грядах, используемых под школку, должна быть достаточно плодородной и влагоемкой. Очень желательно содержание в ней повышенного содержания торфа. Окоренившиеся черенки высаживают рядами на расстоянии 40 см ряд от ряда и 15 см в ряду. В первый год пересадки очень желательно содержать гряды школки под пленкой, что существенно сокращает количество погибших растений. На зиму почву на грядах в год пересадки обязательно необходимо мульчировать для защиты корневой системы от морозов. Для ускорения роста саженцев в школке проводятся их подкормка и полив. Все растения в школке сначала растут наклонно. Наибольшими у них сначала образуются верхушечные побеги, затем усиливается рост нижних боковых побегов и веточек и начинает проявляться деревце кустовидной формы (рис. 2). Постепенно к 7-9 годам побеги центрального стволика начинают увеличиваться в размерах и большинство растений принимает естественную древовидную форму, хотя и с загущенным основанием кроны. Если год укоренения черенка считать годом роста, то к 10 годам деревца достигают 0,6-1,1 м высоты. Лучшие из них имеют правильную крону и верхушечные побеги (на 10-ом году) 30-40 см длины. Высота, например, сеянцев ели сибирской голубой в том же возрасте в тех же условиях роста составляла 0,9-1,7 м, то есть значительно превышала рост черенковых растений. Часть черенковых растений ели в 10-летнем возрасте остается кустовидной с сильно загущенным и расширенным основанием кроны. Для улучшения формы кроны такого деревца и ускорения его роста в высоту необходимо применять к нему искусственное формирование кроны с прореживанием и удалением нижних ветвей. Причиной лучшего роста сеянцев ели в сравнении с ее черенковыми растениями является более худшее развитие корневой системы последних. Например, выкопка 8-летних черенковых растений ели сибирской голубой показала, что большинство их имело своеобразную корневую систему, развившуюся из одной-двух осей тех корешков, которые образовались в первый год укоренения черенка. По сравнению с сеянцами того же возраста, имевшими правильную разветвленную корневую систему, корни черенковых растений были однобокими, малоразветвленными, с малым количеством обрастающих корешков (рис. 3, 4). Только небольшая часть черенковых растений имела хорошую корневую систему, что и объясняет их более медленный рост. Несмотря на указанный недостаток, только черенковые растения ели полностью сохраняют все материнские признаки. Я в 80-е годы прошлого века также занимался и размножением ели колючей голубой и ели сибирской голубой по описанной выше технологии. Черенки заготавливал с деревьев в одном из скверов в Екатеринбурге (ель колючая голубая) и у себя в саду (ель сибирская голубая). Конечно, черенки заготавливались путем отдира с пяткой, не осевые, а боковые первого порядка. Все делалось очень аккуратно без нанесения деревьям особых повреждений. Черенки вымачивались в растворе гетероауксина и около 15 мая были высажены под пленку в парник в указанный выше субстрат. В то же время у меня в саду жила моя мать, которая по моим указаниям делала 5 раз в день полив черенков и проветривание парника, соблюдая при этом его притенение. Всего было высажено 10 черенков ели колючей голубой и 15 черенков ели сибирской голубой. Осенью первого года, как и положено, черенкам была сделана закалка. На зиму почва под черенками не мульчировалась. По мере выпадения снега было проведено их окучивание снегом. На второй год весной было обнаружено 4 выпертых черенка ели колючей голубой и 6 выпертых черенков ели сибирской голубой, которые снова были высажены в субстрат. К концу второго года сохранилось 6 растений ели колючей голубой и 11 растений ели сибирской голубой. В парнике растения содержались 5 лет. При этом к концу 5-го года сохранилось 4 растения ели колючей голубой и 8 растений ели сибирской голубой. Осенью 5-го года растения были высажены в школку на гряду, где выращивались до 10-летнего возраста. Выпад растений наблюдался и после высадки их в школку в первый год. Всего на 10-й год роста сохранилось 3 растения ели колючей голубой и 7 растений ели сибирской голубой. Я считаю, что со всеми издержками освоения технологии выращивания черенковых растений ели мой результат ее выращивания вполне хорошим. По моему мнению, освоение этой технологии вполне доступно любому садоводу-любителю.

В.Н. Шаламов

Уход за черенками после посадки

На зимние месяцы контейнеры или ящики убирайте в прохладное место под стекло или полиэтилен. Весной осмотрите посаженные черенки. Все слабые или упавшие нужно еще раз посадить, и они к концу лета выпустят дополнительные корни.

1. Все летние месяцы необходимо постоянно увлажнять почву и обеспечивать своевременный полив.
2. Только в конце лета можно начинать снимать укрытие, чтобы ростки начали закаливаться.
3. На следующий год обычно уже получается неплохой прирост и продолжается укоренение.
4. Только на третий год у черенков наконец образуется достаточно крепкая корневая система.
5. В тепличных условиях елочки находятся почти 5 лет. Чтобы действительно получить красивые хвойные растения, необходимо запастись терпением.
6. Когда молодым растениям исполняется около 10 лет, тогда их высота должна быть примерно 1 м.

Как вырастить ель в домашних условиях?

В последнее время стало популярным выращивание елей на приусадебных участках или в городских парках. Чтобы достичь успеха, лучше приобретать саженцы деревьев 3-5-летнего возраста в специализированных магазинах или питомниках. Посадочный материал высокого качества поставляется в контейнерах с закрытой землей корневой системой.

Для хорошего приживления саженцев выбирается участок без высокого залегания грунтовых вод, с легкой нейтральной или слабокислой почвой, при посадке обязательно обеспечивается хороший дренаж. В первое время необходимо прикрывать молодое растение от палящих лучей солнца.

Уход за саженцем довольно прост: поливать раз в неделю, рыхлить поверхностный почвенный слой и удалять сорняки.